Mode luidt al lang de terugkeer van het pak in. We hebben modellen over de catwalk zien lopen en eindeloze artikelen gelezen over de heropleving van het maatwerk. Maar wat zou er voor nodig zijn om zijn twintigerjeans en sportschoenen achter zich te laten en een overhemd en stropdas aan te trekken? Het antwoord zou kunnen zijn Soshi OtsukiJapanse ontwerper en oprichter van herenkleding Soshiotsukidie het thuis bracht De LVMH-prijs van dit jaar met zijn elegante pak geïnspireerd op ambtenaren uit Tokio.
“Ik denk dat een pak meer casual gedragen kan worden, bijna als een T-shirt”, zegt de ontwerper. “Ik heb het zelf nog niet kunnen doen, maar het is iets dat ik in de praktijk wil proberen.” We spraken vlak voor de show om Pitti Uomo in januari. Zijn gastplek op de Florentijnse herenbeurs was zijn eerste catwalkshow. Hij lanceerde zijn collecties al eerder met lookbooks die eruitzien alsof ze uit het verleden zijn geplukt. “Pitti heeft een lange geschiedenis en veel ontwerpers die ik bewonder hebben daar hun tentoonstellingen gehouden”, zei hij. “Dit is het podium waar elke ontwerper van herenkleding van droomt.”
De collectie, die door critici werd toegejuicht, omvatte mooie pakken en meer. Ze werden gecombineerd met boterzachte leren blouses, regenjassen en oversized breisels in stoffig groen en terracotta.
van links: Alfredo in SOSHIOTSUKI en Pascal in SOSHIOTSUKI
Otsuki is geïnspireerd door de Japanse relatie met westerse kleding. De belangrijkste sfeer was het zeepbeltijdperk in het land in de jaren tachtig, waarin zakenlieden uit de binnenstad van top tot teen Europese pakken droegen. “Het feit dat het DNA van Italiaanse merken uit die tijd naar Japan stroomde en zich op unieke wijze ontwikkelde door Japanse interpretatie, fascineerde mij. Omdat ik van die stijl hield, voelde ik dat het iets was waar ik me van nature mee kon identificeren.”
Zijn pak, gesneden met de perfecte hoeveelheid slouch, is vergeleken met zijn originele pak Armani jaar, toen de modemagnaat een revolutie teweegbracht in de herenkleding met ontspannen greige maatwerk. Gevraagd naar wat hem aantrok in Armani’s werk, zei Otsuki: “Ik vind ze gewoon elegant. Nu ik naarmate ik ouder word meer kennis heb verworven, begrijp ik dat zachtheid, de gebruikte materialen en vele andere factoren bijdragen aan dat gevoel van elegantie.”
Hoewel het Italiaanse maatwerk gebaseerd was op een drapering die bij westerse lichaamsvormen paste, creëerde Otsuki ‘soms patronen die een soortgelijke drapering produceerden uit de kleine gaten die ontstonden toen Italiaanse kleding werd aangepast aan het dunnere Japanse lichaamsframe’, zei hij. Het zien van zakenmensen uit Tokio die door de stad reisden, had een grote impact op zijn werk. “Mode wordt vaak beschouwd als een frivole industrie, maar pakken worden zonder twijfel geaccepteerd als een zeer sociaal kledingstuk. Wat wij ‘salaryman-stijl’ noemen, weerspiegelt een unieke passieve Japanse mentaliteit, die ik erg aantrekkelijk vind.”
van links: Yiming, Li en Juneyong dragen SOSHIOTSUKI
Zelfs toen hij een kind was, was zijn eerste heropleving van de stijl de goedgeklede personages die in populaire mangastrips werden afgebeeld. Hij werd geboren in Chiba, naast Tokio. Zijn directe familie houdt zich niet bezig met creatief werk. Zijn vader werkte in de bouw en zijn moeder was huisvrouw. “Mijn grootmoeder van vaderskant was echter een gediplomeerde brei-instructeur, mijn grootmoeder van moederskant was naaister en mijn oom was ontwerper, dus kleding zit in mijn uitgebreide familie.” Zijn moeder hield van naaien en op de foto’s van zijn kindertijd zie je Otsuki vaak de door haar gemaakte corduroy pakken dragen. “Het was waarschijnlijk mijn eerste pak”, zegt de ontwerper. “Voor zover ik me kan herinneren, was de eerste het grijze pak dat ik droeg toen ik afstudeerde op de basisschool. Ik herinner me dat ik gekscherend een stropdas om mijn hoofd knoopte en me voordeed als een dronken kantoormedewerker.”
De serieuze interesse van de ontwerper in naaien ontstond pas toen hij op de middelbare school zat. “Tot dat moment kleedde ik me nonchalant, maar toen ik mijn eerste jasje met kraag kocht en het als dagelijkse kleding begon te dragen, voelde ik een heerlijk gevoel van opgroeien.” Hij zal herenkleding blijven studeren aan een respectabele school in Tokio Bunka Modecollegeen aanwezig zijn coconogacco modeschool. “Bij Bunka leerde ik patronen maken en naaien. Bij Coconogacco leerde ik al het andere.”
Hij lanceerde zijn merk in 2015 en een jaar later, na slechts twee collecties, bereikte hij de halve finale van de LVMH-prijs. “In 2016 waren er maar heel weinig Japanse merken genomineerd, dus ik was al tevreden met mijn selectie.” Terugkomend op de prestigieuze prijs voor opkomend talent: “Ik ging naar binnen met de vastberadenheid om de finale te bereiken.”
van links: Kiwoong, Gamal en Timilehin in SOSHIOTSUKI en Wanjie in SOSHIOTSUKI
Ondanks dat hij nerveus was, zei Otsuki dat hij genoot van het prijsuitreikingsproces. Voor iedereen die hij tijdens de ervaring ontmoette, was dat zo Liren ShihZakenpartner en vriendin van de Britse ontwerper Steve O Smith – die de Karl Lagerfeld-prijs mee naar huis nam – kwam er het dichtst bij. “Liren heeft model gestaan voor Soshiotsuki toen we in 2016 genomineerd werden. Het was een echte verrassing (om haar weer te zien).”
Hij is van plan het prijzengeld van £350.000 te gebruiken om de merkinfrastructuur te versterken. Hij hoopt te groeien naar een schaal waarop hij twee catwalkshows per jaar kan organiseren. “De LVMH-prijs geeft mij het vertrouwen om te weten dat de subtiele nuances van de Japanse gevoeligheden, waarvan ik denk dat ze in het Westen moeilijk over te brengen zijn, echt worden gewaardeerd”, aldus Otsuki. Hij was op niveau gekomen. In december lanceerde de ontwerper een samenwerking met Zara. Deze collectie, getiteld Sense of Togetherness, is geïnspireerd op de kleding die zijn moeder voor hem maakte toen hij klein was. Een elegant smaakniveau, doorgegeven van generatie op generatie.
Afkomstig uit 10 Men Issue 63 – CLASSIC, CRAFT, NOSTALGIA – NU verkrijgbaar. Bestel uw exemplaar Hier.
GESCHIKT VOOR U
Fotograaf LOKALE KUNSTENAARS
Tekst PAUL TONER
Model YIMING REN bij Yu Agency, LI HAOYU En WANJIE GAO in onafhankelijk modelbeheer, JUNYEONG BAEK bij D’Management, KIWOONG NAM En TIMILEHIN OWOLABI bij Elite Milaan, AKITSUGU TOMINAGA bij Exiles Models, DARE SULEMANA bij Ford Models, JOE NEER in Monstermanagement, PASCAL THULIN in modemodellenbeheer, SAMUEL WILLIAMSON in Soulartiestenmanagement, GAMAL in Morfosi Milaan en ALFREDO
van links: Akitsugu, Dare, Joe, Samuel en Kiwoong in SOSHIOTSUKI
