“Ik had nooit verwacht dat ik in de parfumerie zou gaan werken. Een van de leukste verrassingen van mijn leven was dat ik deze dingen leerde kennen. Er zit een charmante kant aan parfum die een beetje verloren gaat in deze enorme commerciële campagnes. Beseffen mensen hoeveel tijd hierin gaat zitten? Orris is een van de ingrediënten. We gebruiken de wortel. Maar die verblijft twee jaar onder de grond. Vervolgens vijf jaar boven de grond, waar hij opwarmt, waardoor een bepaald molecuul, ijzer genaamd, zich kan ontwikkelen. We hebben het getest en het was op het juiste niveau. Het kostte zeven jaar om de boter-iris te verkrijgen. Het is een van de duurste ingrediënten. Het ruikt heel mysterieus, wasachtig, houtachtig, bloemig…” Als McCurtin nooit had gedacht dat hij parfumeur zou worden, wat zou hij dan hebben gedaan? “Moleculaire biologie. Ik werkte als scheikundige, maar ik raakte mijn creativiteit kwijt. Ik las een interview met een parfumeur en dat was een geweldig moment. Hij vertelde over de natuur en de taal van de natuur. Dat vond ik heel interessant.”
Ik heb altijd vastgehouden aan de theorie dat de rokerige geur in parfum apocalyptisch is en het einde van de natuur aangeeft. McCurtin is het ermee eens dat de rook een donkere toon is. Maar in termen van trends, zei hij, willen parfummakers de consument stimuleren. Het parfumequivalent van de moleculaire keuken. Ze wilden een geur creëren die smakelijk was. Ik zie deze intriges terug in het parfum 14 juliwaar buskruit of vuurwerk in zit. Ik kan deze intriges ook zien in de buitengewone geur van vandaag, Ganymede van Barrois en Quentin Bisch, waarin recensenten naar woorden als buitenaards grijpen, omdat de geur zo buitenaards lijkt dat hij uit een ander universum zou kunnen komen. Maar één graad die Ganymedes heeft is de aarde: zuur, groen (geelgeel) en licht verrot. Ik ken deze eigenschap. Maar er is een interessante eigenaardigheid. Ik vroeg Barrois of Ganymede erg 2020 is. “Ganymede is een nieuwe geur die heel oprecht en authentiek is. In 2020 was het onbekend en werd het geheim gehouden, maar ik denk dat dit in lijn is met de groeiende vraag naar authentieke geuren. Klanten willen geen marketinggedreven geuren, dus in zekere zin is het 2025.”
Is het parfum veranderd? Er is een nieuw record, een nieuwe deal. Er is een nieuw molecuul dat we in dit verhaal nog niet hebben besproken. Maar vanuit het perspectief van een parfumeur is niets succesvoller. Er moet iets zo moois of intrigerends zijn dat we gedwongen zijn het te consumeren.
“Als je een geur wilt creëren, let dan vooral op de signatuur ervan”, zegt McCurtin. “Handtekening is de heilige graal van de parfumerie. Als je Dune ruikt (by Dior), dan is het Dune en niets anders. En handtekeningen zijn bijna verslavend als je iets kunt maken dat iemand wil kussen, kussen en nog eens kussen. Ik denk dat eten dat ook heeft. Zoals paddenstoelen. En het gaat niet altijd gepaard met plezier.”
Olivier Cresp Rook is tegenwoordig een geweldig parfum. Het was de geur van tabak. genuanceerd hout met een grote mate van wijsheid en (soms) een verbrand aspect. Er is ook een koele tint van sensualiteit. Zoals Dorian Gray. Tegenwoordig is Cresp een veteraan en meesterparfumeur. Hij heeft honderden geuren gecreëerd. Velen zijn klassiekers. Smoke is een van de weinige parfums die hij voor de thuisniche heeft gemaakt Akrodie hij samen met zijn dochter Anaïs runt. Ik heb Cresp een paar vragen gestuurd en een van de antwoorden was naar mijn mening geweldig.
“Je moet onderscheid maken,” zegt hij, “tussen het figuratieve en het abstracte in parfum. In een abstract parfum zie je de natuur niet. In een figuratief parfum beginnen we altijd met elementen die verbonden zijn met de natuur, zoals bloemen of andere natuurlijke grondstoffen, dat is wat we deden voor Akro’s Breathe. Als we een figuratieve geur creëren, hebben we altijd een connectie met de natuur, met de elementen, want dat maakt het echt en begrijpelijk.”
Als een parfum niet wil dat je de natuur ‘ziet’, dan zul je de natuur ook niet zien. Ik moet mezelf dus niet martelen door te proberen de ingrediënten te ontdekken. Dus wat is rook? Donker mannelijk zonder de giftige eigenschappen waar ik bij oudere mannen niet van kan genieten. In dit geval zou ik het naast Ganymede indienen, dat ook mannelijk opnieuw is geconfigureerd. Ik heb recensies gelezen waarin sigaretten werden genoemd, maar dit is geen rook. “De rook van Akro ruikt naar tabak, niet naar sigaretten”, zei Cresp. “Het is een houtachtige, kruidige tabaksgeur die vaak mannen aanspreekt, eigenlijk iedereen. Het is een zeer complexe en krachtige geur.” En als waarschuwing: hoe meer u vraagt
parfum, hoe minder je weet. Ik vroeg Barrois naar de wetenschap en hij verwees naar zijn geur Aldebaran, die we nog niet hebben besproken. Dit is een opzichtige tuberoosbloem. Als ik meer tijd had, zou ik ze vergelijken is van Frédéric Malle Carnal Flower om te zien hoe een tuberoos uit 2025 speelt tegen een tuberoos uit 2005 (mogelijk superieur). Hoe dan ook, ik vroeg Barrois naar de wetenschap. “Biotechnologie brengt zeker nieuwe manieren om geuren uit de natuur te extraheren, maar het interessante is dat oliën, zeg maar tuberoos absolute, in de natuur niet naar bloemen ruiken, dus de ingrediënten voelen soms verre van natuurlijk aan. Een parfum vereist dus het geniale werk van een parfumeur (Quentin Bisch) om de natuurlijkheid van tuberoosvelden na te bootsen met verschillende synthetische mengsels om Aldebaran te creëren.” Ik hoop dat bepaalde parfums tegen 2025 zullen transformeren. Of van parfum zullen veranderen. Maar ik heb iets anders geleerd. Ik denk dat Róisín Dubh, Ganymede en Smoke met de natuur spelen. En dat is een deel van hun verhaal. Maar ik besefte dat de aard van waar ze aan werkten… de mijne was. Dit parfum is een medicijn. Gemaakt om te ‘vangen’.
Fotografie door Rikki Ward. Afkomstig uit 10 Magazine nummer 75 – VERJAARDAG, EVOLVE, TRANSFORMATIE – dat nu in de kiosk ligt. Bestel uw exemplaar Hier.
